Stutt munnleg saga nútíma götustíls

halda embed

halda embed


Það verða 10 ár síðan í júní sem Men.Style.com birti fyrst myndir Scott Schuman af sýningargestum í vorsöfnunum í Mílanó 2007 og þráhyggja tískuiðnaðarins fyrir götustíl hófst. Þá, Sartorialistinn , eins og Schuman hafði kallað bloggið sitt og hann varð þekktur, átti landsvæðið nánast allt út af fyrir sig, að undanskildum nokkrum öðrum óhræddum uppátækjum, þ.á.m. Yvan Rodic frá Face Hunter , Jak & Jils Tommi Ton , og Götupeeper Phil Ó. En það leið ekki á löngu þar til göturnar fyrir utan karla- og kvennasýningarnar voru troðfullar af ljósmyndurum sem leituðu að myndum af ritstjórum, smásölum og öðrum áhrifamönnum. Eins og Trace Barnhill, rithöfundur Vogue.com, orðaði það svo vel: Þegar Tuileries í París og Lincoln Center í New York breyttust í jarðsprengjusvæði atvinnumanna, áhugamanna og ferðamanna með iPhone, „við höfum elskað götustíl, við höfum hatað hann, við höfum elskað að hata það og við höfum hatað að elska það.“ (Lestu mjög fyndnar New Rules of Street Style Barnhill hér.)

Þessa dagana er götustíll hans eigin sumarhúsaiðnaður, sem skilar hundruðum milljóna smella á tískumánuði fyrir síður eins og Vogue.com, útvegar efni fyrir gamla miðla og selur tískuvörumerki. Einnig: Fyrirbærið götustíl hefur undanfarið alið af sér hóp sjálfgerðra stjarna, à la The Blonde Salad og Gary Pepper Girl, sem hafa nánast útrýmt ljósmyndaranum úr jöfnunni og eru að framleiða sjálfsmyndir í götustíl með eigin teymum innanhúss. . Í því ferli eru þeir að breyta persónulegu bloggi sínu í fullkomin lífsstílsblöð á netinu og landa ofurábatasamum hliðartónleikum sem sendiherrar vörumerkja, jafnvel hönnuðir.

Ég spjallaði við nokkra af helstu leikmönnum iðnaðarins til að tala um árdaga; bakslag um 2013; the backlash to the backlash; og, á tímum Instagram og Snapchat, hvernig næstu 10 ár gætu litið út í götustíl.


New York Timeshafði gefið út götuljósmyndir Bill Cunningham í áratugi, en árið 2006 Scott Schuman og co. fulltrúar nýrrar tegundar götuljósmyndara og notuðu hið nýja bloggform á netinu sem vettvang fyrir vinnu sína.
SCOTT SCHUMAN SARTORIALIST: Ég man eftir því að hafa hringt frá Men.Style.com í júní. 'Viltu fara til Mílanó fyrir okkur?' Já! Já já já. Þetta var stóra fríið mitt. Ég var heimavinnandi og sjálfmenntaður ljósmyndari að blogga á þeim tíma þegar enginn skildi neitt í bloggi, svo ég vissi að ég yrði að hafa áhrif strax. Ég hringdi í vin vegna þess að ég átti enga peninga - í raun enga peninga - og hann lét mig fá 20.000 dollara að láni og ég eyddi helmingnum í myndavél og fartölvu og helmingnum í föt. Ég vissi að ef ég vildi skera mig úr yrði ég að haga mér eins og ljósmyndari og líta út eins og ritstjóri. Ég þurfti að rugla í fólki og það var nákvæmlega það sem gerðist.

George Cortina

George Cortina


hvernig á að stela peningum af kreditkorti
Mynd: Scott Schuman, The Sartorialist

YVAN RODIC FACE HUNTER: Fyrsta tískuvikan mín var í september 2006. Fólk var næstum hissa á því að vera myndað. Þetta var eitthvað svo miklu lágstemmdara og [það voru] minni viðskipti í kringum það.


STREET PEEPER'S PHIL OH: Það var árið 2006 þegar ég byrjaði bloggið mitt. Ég myndi hanga fyrir framan Seven á Orchard Street og bíða eftir að einhver flottur kæmi og tæki myndina af sér. Ég myndi fara til Tókýó og hanga í Shibuya fyrir utan þessa sendingarbúð í átta klukkustundir og ná kannski 15 myndum. Þetta snerist ekki um ljósmyndun - ég átti þessa skítalegu myndavél. Það var samt frekar saklaust. Svo hafði auglýsingastofa samband við mig upp úr þurru. Puma líkaði við bloggið mitt. Þegar þeir sögðu mér hversu miklu þeir ætluðu að eyða í auglýsingakaupin, var ég ekki viss um hvort það væri innsláttarvilla, hvort það væri ekki aukanúll á tölunni. En ég spurði ekki. Þegar ávísunin kom og þegar hún var .000 hugsaði ég, Guð minn góður, kannski get ég breytt þessu í alvöru vinnu.

TOMMY TON: Ég byrjaði að mynda í febrúar 2007. Scott var ekki endilega sá sem dró mig að. Það voru frekar Japanir með hversu smáatriði þeir voru. Þú veist hvernig þeir eru með skrifblokkirnar sínar, frá toppi til táar hvað þú ert í. Það er meira það sem dró mig inn.

SHOICHI AOKI, stofnandi Tokyo'sGötu,Ávextir, ogLagTímarit: Upp úr miðjum tíunda áratugnum ákvað ég að taka upp götutísku sem list mannsins, á sama hátt og tónlist og málverk eru skráð. Mér hefur aldrei verið sama hver viðfangsefnið er, ég hef áhyggjur af því hversu flott það er. Eins og ég tek, hlýtur það að vera heimildarmynd. Það hlýtur að vera flott.

Shoichi Aoki

Shoichi Aoki


Mynd: Shoichi Aoki

Frá upphafi reyndi nýja áhöfnin að skera sig úr með einstökum skotstílum. Þó þeir væru oft að mynda sama fólkið voru nálgun þeirra ólík.
SCHUMAN: Ég hugsaði aldrei um sjálfan mig sem blaðamann. Mig langaði að mynda á rómantískan hátt. Ég var ekki að reyna að segja sannleikann endilega. Ef ljósið væri ekki gott myndi ég færa þá til.

TON: Scott gleðjaði hugmyndina um andlitsmyndir á götum. Myndirnar mínar voru allar láréttar. Fólk var eins og,Hvað? Sú staðreynd að allt var skorið þétt eða einbeitt, það var eitthvað annað. Það var tími Nicholas Kirkwood og Rodarte skóna, allt var svo himinhátt hvað skófatnað varðar. Og fylgihlutirnir! Það var mikið af augnkonfekti til að mynda.

Anna Wintour

Anna Wintour

Myndin tók Tommy Ton

OH: Mér líkar mjög vel þegar annað fólk er í bakgrunni eða til hliðar. Þessar tískusýningar eiga sér stað í borg þar sem hversdagslífið heldur áfram. Fólk er enn að fara til Duane Reade, fólk er að fara í skóla. Gápandi ferðamenn í bakgrunninum gleðja mig svo mikið. Að fá skrýtna mynd er mér meira virði en að fá myndina sem allir aðrir hafa.

Michelle Elie

Michelle Elie

Ljósmynd af Phil Oh

HINN 21 ADAM KATZ SINDING: Ég kemst miklu nær myndefninu mínu en aðrir ljósmyndarar. Ég hef ekki næstum eins mikið neikvætt pláss - það er viðbrögð við umhverfinu. Tommy notar miklu lengri linsu en ég. Ég aðdráttur ekki með linsunni minni, það er fastur fókus. Hvar sem fætur mínir eru, það er ramminn.

Susie Lau

Susie Lau

Mynd: Adam Katz Sinding

Það er erfitt að muna það núna með myndatökumenn alls staðar, en í árdaga var götustíll einangrandi, jafnvel einmanalegt starf.
OH: Tommy kenndi mér mikið um tísku. Við áttum mjög lítið sameiginlegt nema hvað við vorum að gera. Hann var harður tískuþráhyggja og ég þekkti Moschino vegna þess að það var í þessu Biggie Smalls lagi: „I put hos in NY onto DKNY. Miami DC vill frekar Versace.' Tommy var eins og: 'Veistu ekki hver Nicolas Ghesquière er?' „Nei. Er hann líka rappari?'

Skyldleikaþátturinn var ástæða númer eitt fyrir fyrstu vinsældum götustílsins.
TON: Þegar þú getur séð tísku á andliti sem tengist betur, þá er það ekki framleitt, svo það finnst þér aðgengilegra. Ég held að það sé ástæðan fyrir því að götustíll blés upp. Allir elska fallegar fyrirsætur, en það er þegar það er persónuleiki á bak við það, þá lifnar útlitið við.

Í september 2009 settu Dolce & Gabbana Scott Schuman, Tommy Ton, Garance Doré og Bryanboy (aka Bryan Gray Yambao) í fremstu röð á vorsýningunni 2010. Allt í einu voru ljósmyndararnir sem höfðu verið að mynda ritstjóra og kaupendur fyrir utan sýningar að taka sæti sem einu sinni tilheyrðu myndefni þeirra.
GARANCE DORÉ: Kynslóð okkar bloggara, við vorum ekki að reyna að taka pláss frá öðru fólki; við höfðum áhuga á að koma með okkar sjónarmið. Það var mjög skvett af Dolce.

SCHUMAN: Þeir settu þessar tölvur fyrir framan okkur. Við fjögur vorum eins og: 'Þeir eru að reyna að sýna að þeir séu hippar, þeir eru með það sem er að gerast.' En við sitjum ekki við tölvurnar okkar og halum niður á meðan sýning er í gangi. Ég þurfti að biðja þá um að setja ekki tölvurnar fyrir okkur fyrir D&G sýninguna [síðar í vikunni].

TON: Fyrsta þáttaröðin sem ég tók fyrir Style.com var þegar Dolce hluturinn var að gerast. Tískan var að verða lýðræðislegri. Það var ekki svo einkarétt; það varð meira innifalið á þeim tímapunkti.

Prenttímarit komust fljótlega að því hvernig ætti að koma þessu aðallega fyrirbæri á netinu til skila.
OH: Það er miklu ódýrara að kaupa götumynd heldur en að framleiða myndatöku til að sýna þróun.

Það er erfitt að finna nákvæmlega augnablik þegar götustíll sprakk, en við myndum setja það einhvern tíma á milli þess þegar Tommy Ton gekk til liðs við Style.com árið 2009 og Suzy Menkes.New York Timesafnám fyrirbærisins árið 2013.
Ó: Ég misbjóðs ekki öðrum ljósmyndurum þó við séum nú þegar 1.000. Það þýðir að hér er fyrirtæki. Þar koma inn tekjur. Ef það væru engir wannabes myndi það þýða að það væru engar tekjur, sem þýðir að við myndum samt gera þetta ókeypis. Það er fylgifiskur velgengninnar.

Þessi mynd gæti innihaldið Fatnaður Fatnaður Skófatnaður Skór Manneskja Frakki Jakki Sólgleraugu Aukabúnaður og fylgihlutir

Ljósmynd af Phil Oh

SCHUMAN: Ég tengi það við íþróttaheiminn. Af öllu fólki utan þáttanna í gegnum tíðina hafa aðeins fáir þeirra þénað peninga og gert það stöðugt. En þeir elska tísku. Áður, þegar það þótti mjög einangrað, hefðu þeir ekki haft neina ástæðu til að fara að tala við Önnu Dello Russo. Nú geta þeir tekið upp myndavél og farið að tala við hetjuna sína. ADR er Michael Jordan fyrir þetta unga tískufólk. Gallinn er sá að það er svo auðvelt að deila myndum núna þar sem það eru bara svo margar slæmar myndir þarna úti.

SINDING: Allir eru dolfallnir yfir því hversu margir ljósmyndarar eru núna. Ég nota það sem spark í rassinn til að fá mig til að vinna. Ef það væri auðvelt, hvernig það var áður, hefði mér leiðst. En núna neyðist ég til að hlaupa hraðar, vinna meira, hætta meira, eins og að keyra í gegnum umferð.

spilar terry crews á flautu

Árið 2013 varSuzy Menkes hjá International Herald Tribune_ skrifaði dásamlegan pistil fyrir_ The New York Timesum „sirkus götustílsins“.
TON: Ég fékk engin viðbrögð. Ég hugsaði, ég ætla bara að halda áfram að gera það sem ég er að gera. Suzy er ekki myndefni sem verið er að mynda, hún er kona sem er virt fyrir hæfileika sína, ekki fyrir ímynd sína. Það er auðvelt að gagnrýna frá því sjónarhorni og skilja ekki að götustíll er önnur leið til að markaðssetja sjálfan sig og að hann getur opnað svo margar dyr.

OH: Greinin var sár, hún var reyndar mjög sár. Snemma myndi ég fá hliðaraugun frá iðnaðarmönnum. Þegar götustíll var orðinn viðurkenndur var ég kominn með annan fótinn inn fyrir dyr tískuiðnaðarins, það leið vel. En eins og allir góðir hlutir, þá verður bakslag á endanum. Þegar Suzy verkið kom út breyttist stemningin á einni nóttu. Allt í einu var fólk eins og: „Ó, nei, götustíll er orðinn of mikill. Það er svo framleitt. Það er svo falskt. Guð minn góður, þetta er svo búið.'

Um fyrirbærið sem er Anna Dello Russo:
SCHUMAN: Það er sumt fólk sem er eyðslusamt, en það gerir það af svo einlægni að það truflar mig ekki. Það er ein af ástæðunum fyrir því að ég hef alltaf elskað ADR. Hún er brjáluð, en hún er einlæg.

Anna Dello Russo

Anna Dello Russo

Ljósmynd af Phil Oh

Viðbrögðin voru skammvinn. Frá grein Menkes hefur götustíll blómstrað, aðstoðað og stutt við komu Instagram. Það skapar oft fjölmenna, jafnvel óreiðukennda og stundum hættulega senu utan þáttanna.
SCHUMAN: Ef þeir gerðu allt þetta hlaupandi og myndirnar væru frábærar, myndi ég hugsa, Ó, það er þess virði. En myndirnar eru ekki frábærar. Skerðingin er undarleg, lýsingin er slökkt. Ég held að hvern þeir eru að velja til að skjóta sé ekki svo frábær. Allt þetta bull.

OH: Nýbylgjan, margir þeirra eru með lista yfir fólk sem þeir þurfa að fá. Flestir þeirra, langflestir hafa ekki áhuga á tísku, eða jafnvel þó þeir hafi það, þá hafa þeir ekki fágað auga. Þeir meðhöndla allt eins og tölvuleik, virða ekki rými fólks, slá fólk úr vegi — „Hæ, þú, farðu úr vegi. Hæ, þú, bakgrunnur! Færðu þig!” Ég heyrði þá öskra þetta á Angelicu Cheung [yfirritstjóra kínverskuVogue].

TON: Þetta er orðið meira stressandi. Ég sneri ökklanum á þessu tímabili vegna þess. Í upphafi var þetta allt í lagi, en nú hafa allir áhyggjur af öryggi allra. Bílarnir sem keyra framhjá eru stundum kærulausir og það eru sumir ljósmyndarar sem hafa algjört tillitsleysi við umferð eða nærstadda.

DORÉ: Þessa dagana er þetta bara rautt teppakerfi. Einhver situr fyrir og þú ert með vegg með 100 ljósmyndurum sem taka nákvæmlega sömu mynd. Það er örugglega ekki hvernig ég byrjaði, og það er ekki hvernig mér líkar að gera það.

ljósmynd

ljósmynd

Myndin tók Tommy Ton

Ó: Ég er frekar vingjarnlegur. Ég brosi og veifa. Ég veit hversu árásargjarnt þetta allt saman er. Mér líður illa þegar iðnaðarmenn þurfa að fara yfir hanskann á ljósmyndurum. Að vera alltaf háður dómum karla, ókunnugra, hlýtur að vera, ég veit það ekki. Ég reyni að létta stemninguna, skulum við segja.

Það er satt: Margir, ef ekki flestir götuljósmyndarar eru karlmenn. Kvenkyns götuljósmyndarar (sjá Hanneli Mustaparta, Tamu McPherson) vinna oft tvöfalda skyldu á bak við og fyrir framan myndavélina.
STÍLL ÚR REI SHITO í TOKYO: Ég hef komist að því að sem kona er fólk viljugra til að stoppa og deila augnabliki með mér. Þeir virðast eðlilegri og minna hræddir af mér.

ljósmyndara

ljósmyndara

Mynd: Rei Shito

DORÉ: Ég hugsa aldrei um þá staðreynd að ég sé kona, en götustíll fyrir mér hefur alltaf verið persónuleg saga. Konur myndu koma og tala við mig. Ég byrjaði að þekkja fólk, sem gerði það auðvelt í nokkur ár, jafnvel þegar það var að verða fjölmennt, að reyna að ná bestu myndinni sem ég gat. Svo já, það hefur líklega veitt mér nokkrar heppnar augnablik. Fólk var tilbúið að spila með mér. Þeir treystu því að ég myndi sýna besta prófílinn þeirra.

Mynd gæti innihaldið Fatnaður Fatnaður Sólgleraugu Aukabúnaður Aukabúnaður Manneskja Kápa og ermar

Mynd: Dore Guarantee

SHITO: Ég held að aðrir ljósmyndarar líti út fyrir að taka myndrænustu aðstæður fræga fólksins á sýningum, en ég einbeiti mér að tískunni, sem mér líkar persónulega við, og fólk sem hefur aðra aura eða einstakt skap. Vegna þessa finnst mér ég skjóta ýmislegt fólk. Þannig aðgreini ég mig frá öðrum.

Mynd gæti innihaldið Kápu Fatnaður Fatnaður Manneskja Sólgleraugu Aukabúnaður Aukabúnaður City Town and Urban

Mynd: Rei Shito

Um þátttökureglur:
TON: Fyndnasta reglan mín er að forðast okkur hvað sem það kostar. Augnablikið sem stelpa hættir og heldur áfram að sitja fyrir fyrir alla gerir það hana minna eftirsóknarverða. Ef hún hleypur frá okkur munum við hoppa yfir bíla og gera allt sem við getum til að ná mynd af henni.

Í árdaga götustílsins voru aðalritstjórar og tískustjórar efsta grjótnáman. Nú gæti það verið módel.
OH: Áður var mun erfiðara að ná skotum af fyrirsætum, en nú þegar samfélagsmiðlar eru mikilvægir fyrir feril þeirra hafa stofnanirnar hvatt þá. Ég er viss um að þeir eru svolítið stílaðir. Þeir gætu gert betur, satt að segja. Þess vegna kunni ég að meta þessar fáu sjaldgæfu fyrirsætur eins og Hanne Gaby [Odiele] eða Caroline Brasch Nielsen. Hún kom aftur á þessu tímabili og gerði nokkrar sýningar - hún hefur alltaf verið ein sú flottasta.

Caroline Brasch Nielsen

Caroline Brasch Nielsen

Ljósmynd af Phil Oh

SCHUMAN: Mér líkar við alvöru stelpur, ekki það að fyrirsætur séu ekki alvöru stelpur og sumar þeirra hafa góðan stíl. En ég held að það sé svolítið auðvelt. Hún er 6 feta 3, ofurmjó, hún er að fá fullt af fötum. Ég skýt í raun ekki orðstír mikið heldur. Fyrir mér er engin ráðgáta í því.

Um að spila eftirlæti:
Ó: Ég er sekur um að eiga uppáhalds. Ef ég sé einhvern tímann Gio [Bataglia], ADR, Susie [Lau, aka Susie Bubble], Sofía Sanchez de [Betak]—jafnvel þegar þau eru ekki í neinu, líta þau samt vel út. Þó, hvenær klæðast þeir aldrei neitt? Ég laðast augljóslega að skemmtilegum hlutum, litum - þetta er bara persónulegt svar. Það er annað hvort 'Aha!' eða 'nei'.

Giovanna Battaglia

Giovanna Battaglia

Ljósmynd af Phil Oh

TON: Sú kona sem heillar mig er Mílanókonan. Ég elska þessa Marni og Prada konu, brenglaða menntamanninn sem hefur mjög einstaklingsbundið tilfinningu fyrir stíl. Ég hef sagt yngri ritstjórum: 'Hættu að fá lánuð föt og klæðist þínum eigin fötum, það er ástæðan fyrir því að við urðum ástfangin af þér.'

ljósmyndun

ljósmyndun

Myndin tók Tommy Ton

Rétt eins og ljósmyndararnir eru aðallega karlmenn eru vinsælustu myndefnin aðallega konur. En herrafatasýningarnar eru líka annasamur tími fyrir götustíl.
TON: Krakkar hafa brellur. Þeir munu mæta á hjóli. Þeir koma í hóp. Þeir munu allir klæðast jakkafötum og stökkva upp og niður götuna í hópi, og málið er að þeir fara ekki einu sinni á sýninguna.

karla

karla

Ljósmynd af Dan Roberts

Ef einhverjir innherjar hafa verið slökktir vegna götustíls er það ekki bara hópnum ljósmyndara að kenna. Það er hvernig vörumerki hafa samþykkt það líka.
RODIC: Það tók nokkurn tíma, en vörumerki hafa tekið [þá] að fólk er að fara í myndatöku. Þegar götustílsblogg urðu öflug var skynsamlegt [fyrir vörumerki] að leggja jafn mikið á sig fyrir gesti á sýningunni og fyrirsæturnar. [Nú] skiptast þeir á fremstu röð á móti klæðnaði. Það líður kannski eins og tímasóun að vera fyrir utan sýningar á tískuvikunni. Það er gott að vera í bænum, en ekki endilega að taka myndir fyrir utan sýningarnar. Þegar útlitið er frá toppi til táar er það ekki stíll lengur, þetta er útlitsbók.

TON: Það gleður mig að mynda föt og fylgihluti beint af flugbrautinni, en það kemur að því marki að það er svolítið óhóflegt og þú veist að eitthvað hefur verið skipulagt af vörumerki. Þú sérð svo mikið af því núna að þú getur auðveldlega síað það út.

SINDING: Það eru stelpur sem fara til Rick Owens og þær eru í Rick Owens. Og svo fara þeir til Valentino og þeir eru í Valentino. Það er eins og: „Hver ​​átt þú að vera? Þetta er ekki hrekkjavöku, þú getur ekki verið Rick Owens stelpa og Valentino stelpa, þær eru tvær gjörólíkar konur.“

DORÉ: Áhorfendur eru örugglega að missa traust sitt á áhrifavöldum. Þeir eru mjög klárir og mjög menntaðir og skilja þegar eitthvað er að auglýsa. Það var fallegt í árdaga götustílsins þegar engin vörumerki voru til. Það var þessi hugmynd um blogg í götustíl, eins og, 'Loksins, engar faldar auglýsingar!' Sú tilfinning er löngu horfin og hún gekk mjög hratt.

SCHUMAN: Það eina sem ég sakna, þetta fólk sem vörumerkin hafa tekið til sín er að skipta um mjög flottu stílistana sem fóru þangað. Sæti þeirra tóku bloggstelpurnar sem vörumerkin eru að klæða.

Þessa dagana eru tískustraumar alveg eins líklegir til að leka upp úr myndum í götustíl eins og þeir eru að leka niður af flugbrautinni á götuna.
Ó: Ég hugsaði aldrei um hvernig götustíll hafði áhrif á hönnun. Minjagripajakkar? Ég og Tommy elskuðum að taka myndir af þeim. Nú eru vörumerki að selja þau á .000, .000.

minjagripur

minjagripur

Ljósmynd af Phil Oh

Instagram hefur hrist upp í götustílsbransanum, eins og það hefur svo margar aðrar atvinnugreinar.
AOKI: Áhrif Instagram og Snapchat er erfitt að segja vegna þess að þau eru í umskiptum. Ég er ekki innfæddur notandi hvoru tveggja. Ég held að þeir séu aðeins orðnir kynningartæki í Japan núna, þó að þeir gætu haft aðra merkingu annars staðar. Ég held að prentaðar myndir verði eins og beisli Hermès. Fólk mun gera þær, en aðeins eftir sérpöntun. Instagram og Snapchat eru töskur og klútar Hermès, þeir eru peningasmiðirnir.

DORÉ: Instagram breytti öllu því nú þurfti ritstjóri ekki að bíða eftir að við myndum taka mynd og afhjúpa hvernig þeir voru klæddir. Sagan byrjaði að vera í höndum tískuhópsins.

BLÓNDA SALATINN 'S CHIARA FERRAGNI: Tíska er nú miklu lýðræðislegri þökk sé áhrifum samfélagsmiðla. Nú getum við öll tjáð hugmynd okkar um fegurð og smekk okkar.

skýr

skýr

Ljósmynd af Phil Oh

TON: Þetta tímabil var það fyrsta sem ég féll fyrir Instagram og áttaði mig á því að vefsíður eru ekki lengur eins áhrifaríkar og Instagram.

Um fyrirbærið sem er The Blonde Salat:
SCHUMAN: Ástæðan fyrir því að ljósa salatið fór í loftið? Hún hefur snúið heilli kynslóð af ítölskum stelpum í tísku. „Sko, hún er bara að gera það, sjáðu hana, ég vil vera hún.

TON: Það sem ég spáði ekki fyrir er hvernig ákveðnir einstaklingar gætu nýtt ímynd sína í svona risastór heimsveldi. Gary Pepper Girl og The Blonde Salad eru stór alþjóðleg vörumerki núna. Þeir voru klárir í að nýta Insta-frægð sína úr þáttunum, en frá mínu sjónarhorni eru þeir ekki stíltákn. Ef einhver okkar vissi að þetta myndi gerast aftur árið 2007 eða '08, hefðum við reynt meira. Þú hefðir getað valið Taylor Tomasi eða einhvern af þessum yngri ritstjórum og sagt þeim: 'Þú þarft ekki að fara þessa leið, þú getur stílað þína eigin ritstjórn og gert þig að stjörnu.' Það næsta sem þú veist, þú munt heyra að The Blonde Salad er að hanna fyrir, ég veit það ekki, Iceberg.

hversu nálægt ætti rakatæki að vera rúminu þínu
taylor

taylor

Ljósmynd af Phil Oh

FERRAGNI: Árið 2015 var tímamót fyrir mig. Ég var útnefndur af Forbes sem einn af 30 undir 30 áhrifamestu fólki, ég var á forsíðu 27 topptískutímarita og Harvard gerði The Blonde Salad að dæmisögu fyrir MBA-námið þeirra.

Þar sem fyrsta bylgja götuljósmyndara er að nálgast 10 ára markið, eru þeir uppteknir við að auka fjölbreytni í önnur verkefni.
SCHUMAN: Þeir góðu, það hefur raunverulega breytt lífi þeirra. Það hefur breytt mínu. Ég á Sutor Mantellassi skóna, ég er að hanna úrvals denimsafn með Roy Rogers.

TON: Ég var bara beðinn um að skjóta upp herferð fyrir kleinuhringifyrirtæki á Coachella. Ég vil ekki vera gaurinn sem er að skjóta tilviljunarkenndar herferðir í götustíl fyrr en ég er gamall. Ég býst við að það sé ástæðan fyrir því að ég byrjaði að taka meira baksviðs. Ég vil einbeita mér meira að fötunum.

RODIC: Ég byrjaði að nota Snapchat fyrir um ári síðan og allir voru svo forvitnir um það, svo ég hugsaði af hverju ekki að gerast Snapchat umboðsskrifstofan. A Little Nation er blanda af auglýsingastofu og framleiðslufyrirtæki sem er tileinkað Snapchat. Við hjálpum vörumerkjum að búa til sérsniðnar aðferðir. Ég hef verið ljósmyndari, bloggari og rithöfundur, en á einhvern hátt var það eitthvað mjúkt, held ég. Þetta nýja verkefni er metnaðarfyllra viðskiptalega séð.

En fyrsta ást Schumans mun alltaf vera götustíll.
SCHUMAN: Ég man þegar ég setti manneskju með flipflotta á bloggið mitt í fyrsta skipti. Fólk missti vitið: „Þetta er svo ógeðslegt, hvernig geturðu gengið svona í gegnum borgina? Mér þætti gaman að vita hvað flip-flop 1520 var. Við skoðum myndir [Jacques Henri] Lartigue núna og höfum ekki hugmynd um hvað daglegu fólki fannst um myndirnar. Ég elska að myndirnar sem við erum að taka eru vel þegnar í samtímaumhverfi, en þær eiga líka eftir að segja frábæra sögu eftir 100 ár.

Eftir hundrað ár er eitt, en hvað með næstu framtíð? Hvert sjá aðrir fremstu ljósmyndarar nútímans stefna í götustíl?
SINDING: Þú ert með skóg með milljón dádýr og það er einn úlfaflokkur. Úlfarnir eru að borða frábærlega vel og þeir eru að búa til fleiri úlfa, og allt í einu eru engar dádýr lengur. Að lokum deyja úlfarnir út og dádýrin fá að koma aftur - dádýrin eru sýningargestir og úlfarnir eru ljósmyndarar. Við höfum étið okkur úr jafnvægi. Mikið af ljósmyndum er að vanmeta hvert annað. Þegar það gerist verða engir peningar til. Það þýðir að allir þeir sem eru þarna til að græða peninga munu hverfa og við sem elskum að gera þetta verða áfram og það mun ná jafnvægi aftur.

RODIC: Þegar ég byrjaði fannst mér, vá, street style væri eitthvað mjög sérstakt. Nú eru 500 manns að gera það. Götustíll er aðallega tískuvikustíll vegna þess að það er þar sem fyrirtækið er, það er meiri peningur sem hægt er að græða á því að skjóta fólk á tískuvikunni og það mun vera aðaláherslan í framtíðinni. En Scott og vonandi fleira fólk, sem viðbrögð við því að allir stundi Fashion Week stíl, munu endurfjárfesta á sviði götunnar og skjóta líka alvöru fólk. Ég sé endurkomu til þess. Sem brautryðjandi finnst mér ég þurfa að fara út fyrir tískuvikur. Ég held að tjáning eigi sér ekki bara stað fyrir utan sýningar. ég mæti Fluguverkefni , vellíðunarhátíð í Ekvador. Bara að reyna að koma fólki á óvart.

nettó

nettó

Mynd: Yvan Rodic