Leiðbeiningar um að keyra norðurströnd 500, leið 66 í Skotlandi

Viðkomustaður suður af Scourie

Stöðvunarstaður suður af ScouriePhoto: Með leyfi Elizabeth Wellington


Lengst af Skotlandi, Norðurströnd 500 vindur í gegnum afskekkta strandlengju sem er sópuð af karabískum bláum ströndum, háum heiðum teppi í lyngi og seiðandi kastala. Þrátt fyrir að 516 mílna leiðin dragi á sig aldalanga goðsagnasögu, þá er hún formlegri holdgervingur þar sem North Coast 500 var hleypt af stokkunum árið 2015 sem hluti af North Highland Initiative , nýstárlegt átak til að dýpka sjálfbæra ferðaþjónustu í þessum afskekktu samfélögum. Hringlaga leiðin hefst við Inverness kastala og leiðir þig í gegnum fimm sýslur: Easter Ross, Sutherland, Caithness, Wester Ross og Inverness-shire.

Colbackie Beach Sutherland

Colbackie Beach, SutherlandMynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Ég og félagi minn Tyler leggjum af stað í ferðina í síðustu viku ágústmánaðar, forðast hámýflugutímabilið (mýflugur eru leiðinlegar litlar pöddur sem ráða yfir hálendinu í júní og júlí) og ungar fjölskyldur sem eru þegar komnar heim fyrir skólaárið. Tímabilið er eins stutt og sumardagarnir eru langir svona norður. Ferð á milli maí og lok september lofar því að öll bestu stoppin verða opin fyrir viðskipti.

Vegna ógnvekjandi landslags, þarftu frábæran ökumann sem þægilegur er að klifra fjöll vinstra megin á oft einbreiðum vegum. Allsárs fataskápur er jafn ómissandi - vatnsheldir gönguskór og traustur regnkápur eru algjört lágmark, jafnvel þótt þú ætlir ekki að leggja slóð út fyrir þurran hita bílsins þíns.


Hin stóra Campbells of Beauly stofnuð árið 1858

Hið stóra Campbell's of Beauly, stofnað árið 1858. Ljósmynd: Courtesy Elizabeth Wellington

Við bókuðum ferðina til Inverness með lest, en það er líka lítill flugvöllur ef þú ert að koma til útlanda. Arnold Clark , bílaleigumiðlunin, gerir umskiptin frá járnbrautum yfir á vegi slétt með því að sleppa bílnum beint á lestarstöðina. Þaðan viltu birgja þig upp af tweed og hlýri ull á Campbell's frá Beauly , Highland outfitter með óviðjafnanlegt orðspor, áður en hann heldur norður með austurströndinni.


Dunrobin kastalinn úr virðulegum garði sínum

Dunrobin-kastali úr virðulegum garði Ljósmynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Akstur norður frá Beauly þróast í fegurð: hallandi hæðir ramma inn leynd þorp við ströndina þegar við drögum í gegnum kaupstaðinn Tain og síðan Glenmorangie Distillery , þar sem rauðar hurðir benda okkur á skoðunarferð um helgimynda eimingarstöðina við vatnið. Við höldum inn í landið fyrir snemma kvöldverð kl Mac & Wild , þar sem stofnendurnir tveir sækja hálendisrætur sínar með rustískri nálgun á skoska biðstöðu sem dregur að sér mannfjölda í London. Þetta, þriðji veitingastaður þeirra og heimferð, situr fyrir ofan Sutherland Falls of Shin , þar sem við horfum á lax stökkva upp ána áður en kafað er inn í ofboðslegan matseðil af hamborgurum, villibráð og haggis. Við eyðum þeirri nótt í fyrsta af mörgum yndislegum gistiheimili - notalegt Frábær tónlist tekur á móti okkur með botnlausu tei og sendir okkur af stað með hugljúfan morgunverð með pönnukökum og beikoni.


Glenmorangie Distillery í Tain

Glenmorangie Distillery í TainPhoto: Með leyfi Elizabeth Wellington

Morguninn eftir erum við ánægð að rekast á Golspie gallerí og aðliggjandi vinnustofur sem liggja fyrir aftan ansi hágötu. Eftir að hafa horft á vefara og skartgripasmið að störfum hoppum við aftur að bílnum okkar með nokkra minjagripi og keyrum til Dunrobin kastali , Öskubuskukenndur sena ef það hefur einhvern tíma verið slík. Hið virðulega heimili og garðar, sem eru smíðaðir til að spegla byggingarlist Loire-dalsins, gefa þér heillandi útsýni og tækifæri til að sjá fálkaveiðimann búsins að störfum.

Fálkaskytta og ugla í Dunrobin-kastala

Fálkaskytta og ugla í Dunrobin-kastalaMynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

brons förðunarútlit

Með því að skilja þetta ævintýri eftir í baksýnisspeglinum, brattast vegurinn fram á við að hágrænum klettum með víðáttumiklu útsýni yfir Norðursjó. Við fylgjum GPS okkar til Whaligoe Steps kaffihús og farðu inn á það sem virðist eins og heimreið einhvers (það er það ekki) í léttan hádegisverð áður en þú gengur niður hinar frægu 365 Whaligoe Steps að bröttu fyrrverandi höfninni. Hár sprautað með sjávarsalti, það líður eins og við séum við enda Skotlands, og við erum næstum því — bráðum drögum við inn í John O' Groats, afskekktan útvörð og einn af nyrstu punktum meginlandsins, sem tvöfaldast sem ferjuhöfn fyrir Orkneyjar. Við skilum farangrinum okkar í sumarbústaðinn Scandinavian-meets-Scottish sem rekið er hjá Natural Retreats og halda áfram að borða á glæsilegan Hótel Forss House (minni afskekktur valkostur), þar sem Anne, sem hefur starfað lengi, þjónar okkur með dásamlegum hálendishreim og glaðværu yfirbragði.


Fyrir ofan Whaligoe tröppurnar

Above the Whaligoe StepsMynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Daginn eftir erum við hrifin af öðrum töfrandi kastala - þessum með konunglega tengingu. Kastalinn í Mey er fegurð, eins og skoskir segja, enn ánægjulegri af innsýninni sem hún gefur í ósvífinn húmor hinnar látnu drottningarmömmu (móður Elísabetar drottningar), sem vakti þetta hrunna bú aftur til lífsins á fimmta áratugnum. Leiðsögn er nauðsynleg og ef þú ert heppinn mun einn af fyrrverandi starfsmönnum drottningarinnar heiðra arfleifð sína með einstökum sögum.

Við vefjumst fljótlega yfir norðurströndina og fylgjumst með því þegar veltandi akra þróast í „Flow Country,“ stærsta mýri í heimi og haf af grænum og gylltum túndru. Hin veraldlega vettvangur gefur til kynna upphaf einbreiðra vega framundan, þegar við byrjum að deila North Coast 500 með staðbundnum kindum og einni villandi kjúklingi, sem allir hafa forgang fram yfir farartæki. Ekki láta GPS blekkjast þegar þú sveiflar þér inn í norðvestur; þessir hlutar ferðarinnar taka miklu lengri tíma en nokkur reiknirit getur metið nákvæmlega hvenær þú leyfir bílum að fara framhjá og kindum að skutla.

Á leiðinni í Norðvestur Skotlandi

Á veginum í Norðvestur-Skotlandi Ljósmynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Þegar við stoppum og förum með húsdýrin á staðnum hoppar hjörtu okkar við Colbackie Beach, þá fyrstu í bylgju kraftaverka grænblárra stranda sem koma. Við förum yfir Kyle of Tongue (grunnt, breitt inntak) og rekjum Loch Eriboll innrammað af Ben Hope, nyrsta Munro Skotlands (hámark yfir 3.000 fet). Við getum ekki annað en dregið aftur kl Strandhaus , sem hitar tærnar með púðursykri sandi og stökkum bláum sjó. Í strandsælu lendum við á hinu fagra Smoo Lodge , þar sem eigendur Merlin og Kyunghee taka á móti okkur með heimagerðum brownies à la mode. Eftir gönguferð að náttúruundrinu Smoo hellinum, dekra við okkur kvöldverð sem aðeins er pantað með framúrskarandi kóreskum sjávarréttum, kærkomið frí frá daglegum hádegismat okkar með fiski og franskar.

Balnakeil Bay í Durness

Balnakeil Bay í DurnessMynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Þegar við vöknum kveðjum við allar fjórar árstíðirnar fyrir tetímann. Við rísum upp með heiðskíru lofti og heitri sól, sem víkur á bak við lághangandi ský um leið og við förum til Balnakeil-flóa. Með tvær blábláar strendur og hrífandi sandalda – allt undir eftirliti 17. aldar húss og kirkjurústa – göngum við með stóreygða lotningu þar til himinninn opnast. Heitt súkkulaði frá Kakófjall í nágrenninu Balnakeil Craft Village hitar okkur upp fyrir kalda ferð í gegnum grýtta, grýtta strandlengju sem er enn meira sláandi með stormasaman himin.

Vegurinn spýtir okkur út í pínulitla þorpið Scourie, þar sem við fáum hvíld frá hliðarrigningu á fyrrum þjálfara gistihúsi með goðsagnakennda sögu. Skemmtilega endurnýjuð, þ Hótel Scourie lokkar mig í djúpan leður hægindastól við hliðina á heitum eldi á meðan Tyler fer upp í hæðirnar til að veiða síðdegis. Eigendurnir, Campbell fjölskyldan, njóta góðs af einkaréttum til fiskveiða á tveimur risastórum búum, sem veitir gestum aðgang að 25.000 ekrur og 300 lochs og lochans (vötnum og litlum vötnum). Veiðistokkarnir í anddyrinu ná aftur til 1912 og þú getur fundið skoska hefð lifandi innan þessara hæða veggja.

Notalegt horn á Scourie Hotel

Notalegt horn á Scourie HotelPhoto: Courtesy Elizabeth Wellington

Næsta morgun hættum við út úr loch-stráðu landslaginu og út í opið haf með Norðurstrandar sjóferðir . Í bátsferðinni tökum við að okkur fjöruborðið sem rís hratt upp í grófu grænu, oft dáðum dádýrum. Þó að við höfum misst af varptíma lundans (það nær frá lok maí til loka júlí) var sjófuglaverndarsvæðið Handa-eyja og 200 feta klettar hennar stórkostlegt engu að síður. Að leiðarlokum stöndum við sjófætur kl Hótel Kylesku fyrir eina merkustu máltíð ferðarinnar. Með því að panta sjávarréttafatið, sem býður upp á daglega flutning skipstjórans Hamish Dixon frá sjónum fyrir utan glugga veitingastaðarins, dekra við okkur ferskustu langreyðina, krabba, humar og hörpuskel.

Sunnan við litla þorpið Kylesku, keyrum við í gegnum Assynt, þar sem einmana tindar stinga í gegnum gróðursælar heiðar. Þessi ræma af norðurhálendi er einn af óbyggðustu hlutum Evrópu og heimkynni nokkurra af elstu bergmyndunum heims - þú finnur fyrir fornri einsemd þegar þú keyrir framhjá rústum Ardvreck-kastala. Við leggjum akkeri í vinnubænum Lochinver fyrir franska innblásna máltíð sem lýst er með bleikum sólsetri kl. Hótel Inver Lodge áður en þú sofnar við drauma um kindur og grænar hæðir.

Rústir Ardvreck-kastalans, 15 aldar aðsetur MacLeods frá Assynt

Rústir Ardvreck kastalans, 15 alda aðsetur MacLeods frá AssyntMynd: Courtesy Elizabeth Wellington

Hlykkjóttir vegir leiða okkur lengra suður í Wester Ross og hinn iðandi bæ Ullapool, þar sem ferjur og fiskibátar skutlast í höfninni. Í hádeginu veljum við matarbíl sem settur var af stað af tveimur heimastúlkum Fenella Renwick og Kirsty Scobie, einfaldlega þekktar sem Sjávarfangakofan . Máltíðin okkar er ekkert minna en stórkostleg – við borðuðum steiktan ýsupappír, fiskibollur og Cullen Skink súpu (skosk sérgrein) ásamt Irn Bru (táknrænum appelsínugosi Skotlands) á útiborðum.

Rólegur hádegisverður á The Seafood Shack í Ullapool

Rólegur hádegisverður á The Seafood Shack í Ullapool. Mynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Hreyfðir af hádegismat lýkur ferðinni til Victorian Shieldaig Lodge , sem situr við hlið loðinna kúa sem er staðsettur í rólegri vík. Með fjölskyldulegri hlýju og óaðfinnanlegri þjónustu tryggir starfsfólkið að við séum ljúf í fallegu innréttuðu herbergjunum og hinu stóra 23.000 hektara búi. Hér geturðu hoppað um borð í bát staðbundins skipstjóra, Ian McWhinney, í kennslustund í rjúpna- eða skelfiskveiðum og hnoðað í hálendisfræðum.

Eftir síðasta kvöldið okkar á vesturströndinni keyrum við niður í gegn Beinn Eighe friðlandið , síðasta sneið af fornum skógum sem eitt sinn huldi hið mikla norður Skotland. Þaðan bendir þorpið Applecross á okkur til að fá ótrúlegt útsýni yfir Ytri Hebrides eyjarnar. Reykti laxinn og staðbundnir ostar hjá ástvinum Applecross reykhúsið gera fyrir lautarferð og hugleiða veginn framundan. Væntanlegur Bealach Na Ba (Pass of the Cattle) er hæsti og háreysti vegurinn í Bretlandi — ef þú ert orðinn þreyttur á akstrinum hingað til, eins og við, veldu þá slakandi tveggja akreina aksturinn. aftur í átt að Inverness með Shieldaig.

diane abbott skór
Coul House hótel í Contin Invernessshire

Coul House hótel í Contin, Inverness-shireMynd: Með leyfi Elizabeth Wellington

Þegar þú ert innan seilingar frá höfuðborg hálendisins, þá er glæsilegur Hótel Coul House í nágrenninu Contin, boutique hótelinu Rocpool Reserve hótel og fjölskylduvænt Ardconnel Court íbúðir allir þjóna sem flottur viðkomustaður til að kveðja þessa óviðjafnanlega ferð. Við skelltum okkur í bleika Inverness-kastalann í síðasta hluta hálendisgaldursins áður en við pökkuðum saman til að fara heim. Taska full af hálendismat – reyktum laxi, smákökur og dós af heimabökuðu smákökur – tryggir að við njótum góðs af norðurströndinni, jafnvel eftir að við kveðjum.


Lestu fleiri lifandi sögur:

  • Hilary Swank klæðist Elie Saab Couture og Dior í brúðkaupi sínu í Redwoods—Lesa meira
  • Af hverju við höfum ekki séð mikið af Kate Middleton undanfarið - Lesa meira
  • Bestu trúlofunarhringir fræga allra tíma—Lestu meira
  • TheBrjálaðir ríkir AsíubúarLeiðbeiningar um Singapúr - Lesa meira
  • Fyrirsætan Tina Kunakey og leikarinn Vincent Cassel eru gift í Frakklandi—Lestu meira